La primera temporada de la serie "Los Bridgerton" comienza en 1813, durante la Regencia en el Reino Unido. Este año, Netflix ha lanzado la cuarta temporada de la serie, despertando nuevamente el interés por esa época, sus códigos de vestimenta y su influencia en la actualidad.

Este jueves, en el Museo del Romanticismo de Madrid, los diseñadores Ana Locking y Alejandro Palomo, junto al historiador de arte, arquitectura y moda Josep Casamartina i Parassols, director de la Fundació i la Col·lecció Antoni de Montpalau y comisario de la exposición temporal "Ecos de la moda romántica", que estará disponible hasta el 7 de junio en el museo madrileño, debatieron sobre estos temas.

La moda y la historia a través de la serie "Los Bridgerton"

"Las ficciones inspiradas en momentos históricos llevan a quienes las ven a interesarse por esas épocas y a querer saber más sobre ellas. Muchas veces la gente comienza a comprender la historia y sus cambios a través de la vestimenta. Es hermoso darse cuenta de que los deseos, frustraciones y miedos de aquellas épocas son similares a los de hoy en día. Comienzas a entender a los personajes históricos y dices 'son como yo'. La gente está empezando a comprender esto a través de la vestimenta y de series y ficciones", explicó Locking a S Moda después de la charla.

La diseñadora también ha inaugurado una exposición en la Sala Canal de Isabel II (Ana Locking. Nostalgia/Utopía, disponible hasta el 12 de julio en la ubicación), donde repasa su carrera y se pueden apreciar prendas que ha diseñado para producciones históricas, como el vestuario de "La vida breve", serie inspirada en el breve reinado de Luis I en España, que duró solo 229 días en 1724. "Siempre busco, cuando diseño vestuario escénico, que no se limite únicamente a vestir al personaje, sino que contribuya a que ese personaje evolucione un poco más allá del guion", señaló la diseñadora. Ahora, una de sus últimas creaciones, inspirada en "Los Bridgerton" y lucida por la comediante Lalachús en la presentación de la serie en el Casino de Madrid el pasado febrero, estará expuesta dentro de la muestra temporal curada por Casamartina i Parassols, al igual que otros diseños creados para la misma instancia por Palomo Spain y María Escoté. "El arte fue el principal medio de transmisión de la moda hasta el siglo XIX y hoy en día, las ficciones son los transmisores de la historia de la moda", afirmó el comisario durante el debate, "algo que ya se vivió con el cine desde los años treinta del siglo XX con filmes como 'La dama de las camelias', y después con 'Mujercitas' o 'Lo que el viento se llevó', y ahora con series como 'Los Bridgerton'".

En "Ecos de la moda romántica" se pueden apreciar prendas de Pedro Rodríguez, Jordi Anglada, Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Manuel Piña, Sybilla o Lydia Delgado. Se exhiben 40 piezas de marcas españolas de los siglos XX y XXI, integradas con el mobiliario histórico y objetos decorativos de la colección permanente del museo, situado en el antiguo palacio del marqués de Matallana. Estas vestimentas buscan "reinterpretar la estética romántica desde diferentes sensibilidades", según la nota de la exposición. "Hemos procurado darles vida, que no sean prendas sacadas del armario, sino recrear un ambiente cinematográfico", añadió el comisario. Además, explicó que "a partir de la Revolución Industrial surgió el concepto de moda tal como lo conocemos hoy, debido a que antes los tejidos eran mucho más escasos y valiosos, tanto que se mencionaban en los testamentos como propiedades".

La mayoría de los grandes diseñadores, desde Balenciaga hasta Pedro Rodríguez, se han inspirado en el siglo XIX, señaló Casamartina i Parassols, porque "la moda es arte y mezcla cultural". De hecho, Palomo de Palomo Spain destacó que la influencia estética de esa época sigue vigente con fuerza renovada en la actualidad: "Vivimos en un mundo tan incierto que nos rebelamos, nos arreglamos y decidimos vestir como nos plazca; hemos abandonado el minimalismo, no tememos a las mangas abullonadas, al uso del color, bordados, drapeados, tafetanes, volúmenes...". Palomo recordó que "en los inicios de la historia, el hombre se decoraba más, usaba tacones, pelucas, colores, bordados, hasta que se reprimió. Por eso es relevante conocer cómo se vestía en el pasado y comprender qué nos llevó a esa represión durante tanto tiempo".

Desde el corte Imperio hasta la lencería y corsés, muchas prendas que datan del siglo XIX se pueden observar actualmente en pasarelas, reinterpretadas en las colecciones contemporáneas. "Los corsés, por ejemplo, se han reinterpretado como símbolos de empoderamiento, algo que ya hacían Vivienne Westwood.